郎木寺的天葬台是迄今为止唯一允许游人观看天葬的地方,它设在郎木寺的后山一个绿茫茫的缓坡山腰处,远远望去,一片多边形的经幡迎风招展,将嫩绿的山峦与遍地的花草一起笼罩在古老、惊悚的神秘氛围中…
无论如何,这3公里的山路都是一条不平常的路,是游客们好奇的藏人送葬之路,亦是藏民族认为的通往天堂之路。死亡让人伤悲,天堂之路却是美的,由鲜花绿草铺垫而成,花朵,或白或紫,缀于其上,宛若明媚的工笔长卷。
来到山腰处,远远一片经幡,被山风刮起,呼啦啦地响,打破了寂静却更增加了肃穆,这一遍遍地风的吟诵也是在为那些逝去的灵魂祈祷吧。引领我们的牧民指点着前方一块不足五平方米的地方告诉我们:“那里就是了!”。不知为什么,这一刻,我没有走过去,不是因为害怕,只是第一次如此直面魂灵的归处,我竟不能超然。
后来听得他们说,看到的那里散乱地丢弃着医用手套、斧子、石块、木条和绛红色的布条。著名的天葬台原来竟如此简陋。
藏人认为人死后若进行天葬,为秃鹫所食,则更接近天堂,且食得越净则代表此生所作孽越少,也更利于轮回。藏人说秃鹫是神灵,它们带着转世的人的肉身一直不停地飞,并在无限接近太阳的时间消失,不会在人间留下任何痕迹。
天葬台,便是转生之处。此生的终点,另一个世界的起点。
且不谈每个民族都有自己独特的思想和文化,其实这恐怕也不是藏族独有的习俗。佛教中一直有舍身布施的故事,“尸毗王以身施鸽”和“摩诃萨埵投身饲虎”,宣扬“菩萨布施,不惜生命”等。据敦煌发现的《要行舍身经》中载,即劝人于死后分割血肉,布施尸陀林(葬尸场)中。在汉地隋以前已有此风俗。
孔子说:“未知生,焉知死”。但实际上,不知死,又如何知道生呢?知道死亡,才会坦然面对死亡;知道死亡,才会坦然面对人生。
天葬台也就是这样一个地方:生命终结之地、天堂打开之门。
既是让灵魂升天,也是死者将自己的躯体施舍给其他众生,做最后一次善事的时刻。带有重生和超脱的意味,是藏区信教徒们最后的回归。他们用天葬这一具体方式呈现人类终究必将回归自然的这一法则。背后的天空中,一只大鹰滑过山谷上方,是不是正带着某个人的灵魂,飞向远方。
下山时风特别大,因为是高原山谷的原因,竟然还有些刺寒的感觉,站在山头仰望群山和天空,衣服被大风吹的呼呼作响,头发乱七八糟地漂浮在脑袋上方。背对着风行走,转过一个弯,刚刚回过头来,竟然夕阳下远远的山坡处上来一个独行的喇嘛,在重重的绿色中那一抹艳红分外显眼,也正是那一刻眼里忽然升起了一种雾样的感觉。
回到山下,黄昏降临了,郎木寺便笼罩在一片安详的夕阳之中,佛塔、清真寺和民房的屋顶都呈现出温暖的光泽,僧舍的屋顶上也升起了炊烟。
只见寺东红色沙砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居,掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。在这通往天堂的地方,你可以感受到神灵的呼唤,亲近生命中最本原、最纯朴的真。
郎木寺这个我 |